草根影响力新视野 图/文：Dr. Phoebe
“建筑应表达它所处的时间及地点，但向往永恒。”(美国知名建筑师法兰克·盖瑞)
一般人提起西班牙的巴塞隆纳，大部分都会先想到高第，和他家喻户晓的奎尔公园以及尚未完工及圣家堂。当然，其实我也非常佩服高第和他的天才创意，他的每一栋建筑都令我回味无穷，可除了高第之外，其实还有另外一位加泰隆尼亚现代建筑的鬼才：刘易斯多明尼克Lluís Domènech i Montaner，他不但是一位杰出的建筑家，更对加泰隆尼亚的自主运动有著极大的热忱与抱负，也投身政治领域当中，一度成为加泰隆尼亚区的政治人物。
多明尼克手中的建筑物不少，其中最知名的两座不外乎是圣保罗医院以及加泰隆尼亚音乐厅，双双都成为世界文化遗产。在网络上看过多明尼克医院的时后，我还得揉揉眼睛，确定我没看错，这是一间医院。毕竟医院我也看过不少，有简约白净、VIP若来可包下一整层的高级私人医院，也有四处都是涂鸦、灯光微醺、一天到晚附近发生枪案的黑人区医院。可我这医生还真没有碰过多明尼克设计得如此鲜艳俏丽，颠覆传统思维，一点也不像医院的医院。而是转变成为，在建造过的百年之后，依旧感动人心的建筑物。
这天我们从奎尔公园步行至圣保罗医院（好听一点是步行，难听一点根本是登山），爬了将近一个小时来到圣保罗医院。圣保罗医院新的院区在附近，而要参观多明尼克手中的设计则要到博物馆区，千万不要像我们一样搞混了，跑了许多冤枉路。
一进到门口，仿佛回到二十世纪初的时空，巴塞隆纳的建筑正蓬勃发展的时候。而圣保罗这名字也是为了纪念当时掏腰包兴建医院的Pau Gil。在改建之前，这院区的历史可以追朔至1401年，六个小的中古世纪的医院合并为一。
从入口进去，必须先穿过拱型的地道。这地道可以通到园区的不同建筑物里面。
然后再从园区的另一端出来，就是花园地区，在这里可以一览好几座建筑物的外貌。当然不是每栋建筑物都开放给大众，我们去的时候有几间还在整修当中。
先来到第一间建筑物，拉菲尔馆，Raphael Pavillion，特殊的造型让你眼睛为之一亮。
进去里面，可以看的出来是当时的医院诊间和病房，相对于大部分医院以白色为主要颜色，这里则是以多彩的磁砖拼制出来淡绿色和鹅黄色的柔软色调，鲜艳却不刺眼，反而有种平缓心性的感觉。
乱晃乱走一阵子后，我们晃到了主要的行政馆Administrative Pavilion，随便往天花板上一拍都如此艳丽。
行政馆的大厅，以粉红色为基调，这在之前曾是人事部门、客服部门（没错，很难想像二十世纪初的医院已经有客服部门。）财务部门和复健科等等。
行政馆中的其中一间房间 Pau Gil Room是为了纪念之前提到的投资人，从这间房间的另外一角可以看到天花板上镶了他的名字，永远纪念。
误打误撞所看到的走廊，明亮的采光，却也意外成为整个医院里我最喜欢的地方。我和老公在这里驻足许久，恨不得让时间过得慢一些。望著窗外的雕花，天花板上的精心绘画，感觉有病的人看到这里，病情似乎都会好一大半。
从行政馆的另一端往外看还可以看到圣家堂，
接下来来的房间是以多明尼克命名的房间Lluís Domènech i Montaner Room。多明尼克其实原本读的是物理和自然，后来因对建筑的热爱而转攻建筑，也在巴塞隆纳建筑学院任教了45年之久。
多明尼克的建筑特征，除了西班牙的加泰隆尼亚现代设计之外，也还多一些阿拉伯的元素在里面。
而相较于高第建筑的鲜艳，多明尼克所用的材料偏淡色为主，而且以开放式空间为主题，完全不会令你有压迫感。
二楼俯瞰的一景，活脱脱像一张明信片。圣保罗医院或许名声不比其他观光客景点来的大，但反而人烟比较少，逛一圈下来也自在惬意许多。
而由于年代历史的久远，官方也花了许多时间和金钱修复这些古迹，于2014年才又重新呈现给大众。这间医院的院区花了多明尼克28年的心血才完工，一砖一瓦都看得出他的用心和创意，真的完全不输大名鼎鼎的高第，也难怪会被联合国列为世界文化遗产。
我想来到巴塞隆纳最大的惊喜，莫过于这低调又美丽的院区，也让我见识到我这生看过这么多的医院当中，最有创意又最美的医院院区。只是如果真的住在这里的病人，应该舍不得离开吧！
同场加映多明尼克的另外一个杰作，加泰隆尼亚音乐厅，于1908年至今，也是百年古迹。白天有专人导览，但我们为了看西班牙的音乐舞蹈，决定晚上前来。夜晚的灯光打起来真的很迷人。
加泰隆尼亚音乐厅的地点也相对低调，在巴塞隆纳老城区的Casc Antic，而不是在高第大作林立的Eixample区。
光是入口就已经美到不行。和加泰隆尼亚后现代的建筑一样，都是曲线胜于直线的概念。
天花板上都是陶瓷的雕刻镶上去的，代表天上的星辰。
人潮到底有多少，其实长这样，算是写实版的照片。真正能够抓到夜晚空无一人的大厅不容易呀！
来到二楼，看到玫瑰雕塑的外围，配上精致美丽的彩窗，想必在白天看又是截然不同的光景。
花式的灯罩，配上更多的玫瑰花雕刻，在天花板上也放入我最喜爱的贝多芬的名字（延伸阅读：我在维也纳，追随贝多芬），据说是为了纪念贝多芬第九号交响曲“合唱＂，而加泰隆尼亚音乐厅的主题就是以合唱为主。
来到精致又梦幻的音乐厅，也是欧洲这么多音乐厅里面，唯一一间在白天能有自然光线流露，完全不需要额外打光的音乐厅。右边的雕像是来自于瓦格纳的歌剧 ＂女武神＂ (The Valkyries)，里面已强而有力的女声合唱著名。而下面则有十八名希腊神话中的谬思女神穿著不同的服装打扮，以及不同的音乐乐器帮忙助兴。而上头的马，则是来自希腊神话中的飞马 Pegasus，用来代表飞天的想像力。
近距离来观看音乐厅的重头戏，以蓝色和黄色为主矶钓的彩色玻璃窗，是为了反映太阳和蓝天。试想著优美的合唱，从地上直达穹苍的气势。
在加泰隆尼亚刚刚开始的阶段，其实许多人觉得这里有些诡异或奇怪，但现今却被认为是最精细伟大的音乐厅建筑之一。
能在这么美的音乐厅里欣赏表演，真的是听觉和视觉上的双重享受！而表演厅也能够容纳两千多人。我们欣赏了西班牙的音乐演奏，外加热情奔放的佛罗明哥舞，非常精彩动人。我那ABC老公告诉我说，那是我们在巴塞隆纳这几天，他印象最深刻的夜晚。
夜幕低垂的巴塞隆纳，其实越夜越美丽。表演结束后我们索性用步行回下榻的Eixample区，街上还是很多人在散步、用餐、喝酒、聊天。望著月色和街头的灯光，弗朗明哥表演的节奏声在脑中挥散不去。没有跑景点的压力，没有必须在哪里拍照留念。我忽然想念起了那份惬意，我们手牵著手在巴塞隆纳的街头漫步，两个人有说有笑，看似平凡，却浪漫到不行的那个夜晚。
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