草根影响力新视野  图/文 邓舒展   航拍图片来自 玥岑

当我在朋友圈分享了几张塔门岛的照片时，有朋友留言说：“感觉我去的是假香港”。大陆游客每次去香港，大部分都会抓紧仅有的七天时间逛街购物、品尝港式美食，时间充裕的或许会搭山顶缆车上太平山一赏维港夜景。鲜有游客有此般闲情雅致搭乘一个半小时的船，远离喧嚣热闹的市中心，沿著行山径拥抱大自然。

在香港这个人口密集的弹丸之地，郊野公园就占了总面积的四成，对于生活在石屎森林里的现代人来说，趁休息日到户外漫游并不是一件奢侈的事。七年前在中文大学修读可持续旅游课程时，便几乎走遍了香港的郊野公园、海岸公园和大小离岛。唯独这个位于西贡东北边海域的小岛塔门，一直没有机会造访。这里没有热闹的庆典，也没有独特壮观的地貌，更没有琳琅满目的小吃街。却不知为何一直让我心生向往。经历这次的亲密接触之后，我想或许是塔门的与世无争，显得尤其宝贵。

登上塔门岛有两条路线，一是从东铁线大学站步行约15分钟，到达马料水码头，搭乘早上八点三十分的船，二是从西贡黄石码头坐约半个小时的船便可到达塔门。非周末的时间只有零星几个游客，有专门来钓鱼的还有徒步者。游览塔门岛的路线特别简单，一个小环线，我选择了往左走，其实是被姜汁豆腐花的招牌吸引过去的。

这家叫“新有记”的海鲜餐馆一大早就开始营业了，路过的时候看见餐馆老板娘和几位香港明星的合照，瞬间回到香港电影最鼎盛的八、九十年代。还没到午饭时间，先吃一碗冰冻的姜汁豆腐花抵抗台风来临前的炎热。

老板娘从冰箱里拿出一碗豆腐花和一壶姜汁，说可以根据自己的喜好来控制姜汁和黄糖的份量。几乎每个离岛上都会卖豆腐花，香滑解暑，口感一流。解馋之后，向老板娘请教了大致的路线和需要花的时间，她还不忘提醒午饭要回来吃他们家的海胆炒饭。

沿著短短的街巷走到尽头，右手边是塔门的天后庙，即便是塔门这样的小岛，岛上的居民也会兴建天后庙来保佑出海打渔的家人的安全和丰收。听海鲜饭店的老板娘说，别看塔门面积不大，在大概四五十年前，全岛村民有几仟人，其中分为水上人家，专门出海打渔的，以及原居民，一般以客家人为主。那个时候出海作业的渔船有几百艘，渔获还是蛮丰盛的。现在打渔的人少了，年轻人都去市区工作了。我问她现在岛上还有多少居民，她心里数了一下，不到10户人吧，语气中略带感慨。

沿著楼梯走向天后宝楼，面向天后庙右边是塔门乡公所，每逢岛上有要事商议，村民都会聚集到这里，同时也是海外乡亲回到塔门的落脚点。尽管公所的招牌和外墙都看出来翻新过的痕迹，依旧保留著浓厚的乡村风味。

沿著天后庙左边的小路往后山走，沿途发现好几家五十多年历史的老式民居，但很难看见有人居住的痕迹了。走了几分钟就到达老板娘告诉我的小山坡，一只黄牛优哉游哉地吃草，完全无视我们这些外来客的存在。再往上走几步，就能看到面向大海的粉色凉亭。

此时的我已经汗流浃背，不知是否台风作祟，感受不到一丝海风，身上每一个毛孔都在和我抗议。岛上到处都能看到成群的蚂蚁，体型比一般的蚂蚁大很多，数量惊人，凉亭的桌椅上也发现了蚂蚁的身影，自从上次被蚂蚁咬过一阵阵的刺痛感挥之不去，觉得此地不宜久留，宁愿冒著大太阳沿著步道往山顶走。

在山顶的另一个凉亭遇到了一位成都女生，她在用航拍机俯瞰整个塔门岛。人迹稀少的离岛是航拍新手试飞的好地方，视角也顿时变得不一样了。我厚著脸皮问她拿了几张照片，发现刚刚粉色凉亭旁边的足球场还具备停机坪的功能。

海边的步道环绕著整个小岛，每到风景开阔的地方都设置了长椅供游人休息。即便要忍受正午毒辣的太阳，我还是忍不住坐在步道尽头的椅子上放空。海浪拍打著巨石，时不时有快艇经过划破平静的海面，一想到台风伴随而来的阴雨连绵，赶紧趁眼前的好天气、抓住夏天的尾巴尽情感受一番。

塔门岛上唯一的景点是叠石，英文翻译为balanced rock，一路走过来带著无尽的好奇心，终于发现了它的身影，两块巨型的方形石头平稳地叠在一起，像是上帝的手在此施了魔法，无法不感叹大自然的鬼斧神工。

离开海边步道最后来到渔民新村，过去破旧的房子整顿过后条件好了很多，只有两三户的老渔民留守在自己的房子，守住昔日打渔时的辉煌，守住香港最后一片宁静的世外桃源。

一边等待回程的游船，一边沐浴著落日的余晖，老板娘的海胆炒饭这次来不及品尝了，但一定要试试他们自制的菠萝冰，把菠萝切好放到冷藏冰柜里，锁住了菠萝的水分，一口咬下去冰凉沁心，暑气全消，为这趟旅游画下了圆满的句号。来往塔门的渡轮航线可从翠华船务公司的网站上查询到，游玩塔门更地道的方式是带上帐篷在海边露营一宿，若夜空晴朗银河近在眼前，早晨煮杯咖啡独享海上日出，享受慢活人生。